ouvir a África

Bikes inclinado à beira da estrada no Sul de Marrocos. © Ouvir África

Onde estávamos? Ah sim, lounging na banheira com uma geladeira cheia de cerveja gelada no breezy um apartamento em Agadir. As coisas mudaram um pouco desde então, estamos agora em uma pequena vila com vista para o mar na beira do deserto. A luz eléctrica cintilação aqui. Turbaned homens sentados em suas celas, enfrenta meia gás iluminados por lâmpadas e metade obscurecido pela escuridão. Carne caprina sizzling sobre carvão envia desvios de fumaça em toda a rua à noite. Capuz e turbaned números - homens e mulheres, no norte de árabes e berberes montanha, azul-turbaned Touaregs e outros sarauitas (deserto tribos), o sub-Saara Africano ocasional ou europeu - troca longo cumprimentos, caminhar juntos na noite quente ou sob o assento tarde sombra de uma árvore e, em seguida, falar sobre a noite.

Podemos ser um milhão de milhas de distância de Agadir culturalmente, mas geograficamente, estamos apenas a cerca de três dias' lenta ciclismo distância. Não foi desculpa para deixar Agadir. A sua triste história - os corpos de cerca de 18.000 pessoas foram enterrados sob o original da cidade, em um terremoto em 1960 - faz sua atmosfera um pouco estranho: tenazmente novo (é quase uma caricatura de Marrocos do esforço para mostrar-se moderno), e de uma forma agressiva subtilmente nós não senti em nenhum outro lugar em Marrocos. Nada disto parece estar a adiar a British galinha e especulador partes, porém, da alma da cidade e agora parece que só existem na sua indústria turística.

Essa foi a nossa impressão e de qualquer maneira, a divagar, que tivemos este mesmo sentimento de soullessness a partir de um jovem de outros lugares da costa Marrocos, especialmente em torno de Agadir. Se uma pequena aldeia piscatória tem surf sunbathing ou potencial, ela se transforma em uma expansão da internet cafés, restaurantes e bares. Estes locais se sentem estranhamente luxados do resto de Marrocos e no-las, você sente muita como uma caminhada carteira. Que você está realmente; extrair dólares de estrangeiros é o fundamento económico destas cidades, a sua razão de ser, a sua abertura secreta.

Embora esteticamente deprimente (e ambientalmente questionável), o crescimento destas cidades turísticas é completamente compreensível; turistas como internet cafés e comprar álcool (e certamente não estou em posição de carpir sobre quer). Marrocos e gosta de turistas; rendimentos do turismo é vital para o PIB do país, e trabalhando no turismo contribui para algumas pessoas fazem o salto para Marrocos da nova classe média. Portanto, todos saem ganhando.

Ou a maioria das pessoas ganham. Você faz perguntar sobre os pescadores, que estão presos muito pobre no final do rico / pobre espectro, e quem está assistindo a diferença entre eles e os marroquinos que vêm para cá para trabalhar na indústria do turismo - ou a surfar - crescer mais até ao ano. Com o esgotamento dos recursos haliêuticos e do custo de vida nas suas aldeias presumivelmente skyrocketing, você perguntar quanto tempo eles vão ser capazes de manter a realização de uma vida a partir do mar, e que eles vão fazer a seguir.

Por outro lado, há o problema do empobrecimento turísticos novas existências. As pessoas estão preocupadas com o efeito da crise econômica sobre a capacidade de o povo mais ricos do mundo para vir aqui e gastar dinheiro. Mas, por agora, a construção sites com painéis publicitários luxo complexos turísticos popping mantém-se ao longo de toda a costa.

Digressão cargo.

Seguimos a rota a partir de trunking ocupado Agadir, ocorrendo no mesmo dia o nosso primeiro engarrafamento eo nosso primeiro oásis (pelo menos ele ficou marcado como um oásis no mapa - para nós, parecia muito com qualquer outro spattering de lojas e gasolina estações). Esgotar-se de luz, que parou em várias estações e da polícia aponta para perguntar se poderíamos acampamento. A resposta era sempre: "Não, não temos instalações para estrangeiros". Em uma estação, nós finalmente conseguimos comunicar que os únicos meios que precisávamos era um pedaço de concreto e permissão para bronzear um pouco.

O homem que disse que sim - uma bomba de gasolina atendente - assistiu a partir de uma distância educado como nós campal a tenda entre alguns carros estacionados e, em seguida, juntou-se a nós para uma noite falando bérbere vida em Marrocos. Cerca de 60% da população do Marrocos é Berber (que significa "homem livre"), embora a cultura árabe domina na política, na economia e na língua oficial. Pedimos a nossa companheira sobre o recente ressurgimento em berbere orgulho we'd ouvido falar. "As coisas estão ficando cada vez melhor", disse ele. "Agora bérbere língua é ensinada nas escolas e há bérbere programas de televisão. Mas Marrocos tem um monte de racismo. Se eu ir para uma cidade onde toda a gente gosta Rabat Árabes, fico com problemas. "

Estamos em ciclada, veering ao largo da estrada principal para ir através do Parque Nacional Souss Massa, passado Sidi Rabat (onde Jonas foi alegadamente regurgitated pela baleia), em seguida, na sequência do vento estrada costeira entre sprawls de um estrangeiro-como planta vermelha (a inspiração para HG Wells' vermelho plantas daninhas na Guerra dos Mundos?).

Ao longo deste percurso que cruzou osso seco rio camas; aqui tem muitos rios secos ao longo dos últimos dez anos, como resultado das alterações climáticas do sul Marrocos está enfrentando. A desertificação é um problema grave e, se eles são sinais de qualquer das alterações climáticas ou rápida urbanização, as provas em todos os lugares da ex-terras para a esquerda para se transformar em murchos, estava um pouco empoeirada esfrega refrigeração.

Após três dias, chegámos a Sidi Ifni, a pequena vila com vista para o mar na beira do deserto onde o açougueiro puxa sua rádio fora da tomada para que ele possa utilizar a sua máquina picagem, as mulheres são mais roupas coloridas, e as pessoas colocadas mesas sobre os passeios, sempre que eles querem sentar-se - todas as dicas da África ainda não chegou para nós.

E agora vem o complicado bit. Estamos a um dia do ciclo de distância de Guelmim, conhecida como "a porta de entrada para o Sara". Embora anterior ciclistas «relatórios sugerem que o tédio é o maior perigo que pode enfrentar no Saara, é muito emocionante para nós - e um pouco assustador.

Assustador para mim é o calor. Mesmo aqui, ele se sente searingly quente; calor névoa paira sobre a estrada até cerca de seis horas. As temperaturas mais ao norte (nos anos 40, de acordo com os monitores que vimos, ainda não temos idéia se fossem precisos) agora parece blissfully fresco nas nossas memórias. Embora aparentemente não afectadas Huw (camelo-gosto, mesmo), tenho tido a despejar água sobre minha cabeça e correr para o mar totalmente vestidas todas as hipóteses que recebo.

Amanhecer eo entardecer são deliciosamente cool entanto, e por agora, ainda cheia de birdsong. Então, a partir de agora, vamos ser até antes do amanhecer e fazendo a maior parte dos nossos pedalar antes o calor em conjuntos, esperando o calor do dia sob um pouco de sombra, de preferência um não muito picos espinho árvore.